纳特龙湖的游客，大多都是为火烈鸟而来的，而这里鹈鹕的数量，一点也不比火烈鸟少，他们也一样成群地生活在碱性超标的环境里，岸边全都是鹈鹕的白色羽毛。鹈鹕之名最早见于《庄子》，而《嘉祐本草》云：“鸟大如苍鹅，颐下有皮袋，容二升物，展缩由之，袋中盛水以养鱼。”
我站在纳特龙湖岸边的小山坡上，湖水不是网上那种粉色的，粉的只有晚霞的倒影，和成群火烈鸟的红色羽毛。岸边有很长距离红色的湖滩，看似是龟裂的干燥，实际一脚踩下去，直接就会滑倒或者陷进去。淤泥的腥臭味很重，还夹杂着血水，也许刚有什么猛兽在这里，吃掉了一头斑马，确实就有半只斑马残骸倒在草丛里。
开了3小时搓衣板路到纳特龙湖，我觉得超值，印象最好的不是火烈鸟，而是湖边的日落日出。 和其他国家公园的一览无余不同，站在湖边，转向任何一个方向，都能望见至少一座火山。 鹈鹕和火烈鸟在湖边嘎嘎地叫着，一点人声都听不见，带着血腥气的热风吹在脸上，异星的氛围感很强，有几个瞬间我甚至这种荒凉感，是一个高价低配版的冰岛。 如果只是为了看火烈鸟，那确实恩戈罗已经很多了，不是非要来纳特龙湖。恩戈罗给我的印象是富饶丰沛水草地，而纳特龙湖是荒无人烟盐碱滩。
纳特龙湖本身不粉，但在日出时分，完全分不清是粉色的朝霞，还是火烈鸟的羽毛倒映在水里，让湖水变成了粉色。 火烈鸟很有趣的是会集体行动，一起伸头进水里吃东西，一起齐步走，真的很像在跳弗拉明戈。我狗狗祟祟地靠近岸边，他们也会一起无声地远离。 我在湖边认真地低头找，但大多数都是鹈鹕的白毛，很难找到红色的火烈鸟羽毛，听说肯尼亚有马赛人会收集红色羽毛做成花朵，请这样的业务再推广一下吧，非常想买哦。
之前找地接的时候，就有旅行社坚决不去纳特龙湖。出了塞伦盖蒂去纳特龙湖，有一小段不错的公路，剩下全是翻山越岭的搓衣板路，可以看P9，车子扬起灰白色的尘土，无孔不入。我在塞伦盖蒂很放飞，这路上也实在忍不住戴上了口罩。快到纳特龙湖的时候，整个地面更是像火烤一样，变得特别特别热。本地的马赛向导带我们在这一带玩了两天，看了日出也看了日落，湖面上始终集结着大片的醍醐和火烈鸟，会时不时成群的起飞和降落。
清早路过了一片烧焦的土地，这是保护区的工作人员特地烧的，这样可以更快长出新的青草。在焦土中间有一棵斜着的树，树形很独特，我们贴着树旁边的小路过去想拍一拍树，突然发现，树上趴着一只花豹。在小心地经过时，突然有一个黑影从树上掉了下来，仔细看居然是半只羚羊。几乎是同时，树上的花豹一跃而下，她警惕地看了一眼车子，叼起羚羊慢悠悠地走回了树下，原地开始了早餐，花豹的注视真的非常有威压，感觉她下一秒就要把我的喉咙咬开。在傍晚又在另一棵树上，看到了另一只花豹。
狮子不愧是草原战斗力No.1的大猫，充满睥睨一切的松弛感。我们先是遇到了3只雄狮的联盟，这样的组合想必平时吃得不错，他们脸上都有很多战斗的痕迹，白天就直接在路边走来走去，车来车往他们根本不在意。还遇到独行的狮子，也是眼皮都不想抬，还有一对雌雄狮子，平时雌雄狮子是分居的，只有交配的时候会生活在一起，我们等了一会儿，果然开始搞东搞西，可惜狮子真的是狮三秒，甚至相机都没架好，雄狮已经翻身下来了。
一开始来到塞伦盖蒂中部，还觉得角马黑乎乎的一团，没有黑白分明的斑马清爽，也没有四肢纤细的羚羊轻快。直到来到北部，成群的角马快速跑起来，才感受到马群的震撼，尤其是他们刚从马拉河中跳上岸，油亮的皮毛滴着水，充满着和自然环境对抗的力量。
角马渡河是非洲野生动物大迁徙中，最为壮观的景象之一。超幸运地，在北塞伦盖蒂，一天之间就看到了两波角马队伍渡河，虽然每一群角马过河很快，但实际等待过程非常久。 先是几百只角马在对岸交头接耳站了好久，派了一只到河中间勘探了一下。探子回去汇报完，又是一轮长长的犹豫，接着俩看热闹的狒狒跑过来了，屁股后跟着一个新的角马纵队。 所有角马家庭到齐了之后，没有任何预兆一只角马就冲下了河岸，身后所有的角马都跟着过了河，水流很急，鳄鱼就在旁边吃着另一头溺水的角马，但他们仿佛都被什么召唤着，一路嘶吼，奔走跳跃着渡过了马拉河。
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